ノートPCが充電できない時の対策10選｜電源アダプタの寿命も判定可【保存版】

重要な仕事に取り掛かろうとノートパソコンを開いた瞬間、画面が真っ暗で反応がない、あるいは電源ケーブルを繋いでいるはずなのにバッテリー残量のパーセンテージがピクリとも動かない。そんな背筋が凍るようなトラブルは、PCユーザーであれば誰しも一度は経験する冷や汗ものの事態です。特にリモートワークが普及した現在、自宅での機材トラブルは業務の停止に直結します。

翌日の大事なプレゼン資料の仕上げ前や、締め切りが数時間後に迫っている時に限って、こうした不具合は起きるものです。修理に出せば数週間PCが手元からなくなり、費用も数万円かかるかもしれないという不安が頭をよぎるでしょう。

しかし、焦ってメーカーのサポートセンターに電話したり、修理に出したりする前に、一度深呼吸をして状況を整理してください。実は、充電トラブルの解決事例において、自宅でユーザー自身が解決できるケースが全体の7割近くを占めていることをご存知でしょうか。本当の故障ではなく、単なる「うっかりミス」や「システムの一時的な混乱」が原因であることが非常に多いのです。

この記事では、長年PC業界に身を置き、数多くのハードウェアトラブルを見てきた私が、プロの視点で「充電できない原因の切り分け」から「具体的な解決策」、さらには「電源アダプタの寿命判断」までを徹底的に、かつ分かりやすく解説します。初心者の方でも迷わず対処できるよう、専門用語を噛み砕きながら説明しますので、まずは落ち着いて、一つずつ以下の項目をチェックしていきましょう。

【この記事で分かること】

充電トラブルの初期診断と原因切り分けフロー
道具不要でできる通電・接触不良の改善テクニック
バッテリーリセットやドライバ更新の具体的手順
ACアダプタの寿命サインと修理費用の概算相場

ノートPCが充電できない原因をまず特定するための基本チェック
ノートPCが充電できない時の対策10選とアダプタ寿命の見分け方

ノートPCが充電できない原因をまず特定するための基本チェック

パソコンが充電できないという症状に直面した時、多くの人は「バッテリーが寿命で死んでしまった」あるいは「充電器が壊れた」とハードウェアの故障を疑いがちです。しかし、実際にはもっと単純な接触不良や、ソフトウェア（WindowsやmacOS）の一時的な制御エラー、あるいは設定ミスであることも少なくありません。原因が特定できていない段階で、いきなりPCを分解したり、慌てて新しい純正充電器を注文したりするのは得策ではありません。

まずは現状を正しく把握し、問題を切り分けることが解決への最短ルートです。ここでは、特別な工具やテスターなどを使わずに、目視と簡単な操作だけでできるトラブルシューティングの第一歩をご紹介します。原因が「ハードウェア（物理的な故障）」なのか「ソフトウェア（設定や制御）」なのかを見極めることで、無駄な出費と時間を抑えることができます。

ノートPCが充電できない時に最初に確認すべきポイント

まず最初に疑うべきは、非常に初歩的ですが「電気がコンセントからPCの入り口まで正しく届いているか」という物理的な接続の確認です。「そんな基本的なこと、間違えるわけがない」と思われるかもしれませんが、意外に多いのが、ACアダプタのプラグがコンセントにしっかり刺さっておらず「半挿し」になっているケースや、PC側のコネクタが奥までカチッとはまっていないケースです。特にデスクの足元にある電源タップなどは、知らず知らずのうちに足先で蹴ってしまい、プラグが緩んでいたり、個別スイッチがオフになっていたりすることが頻繁にあります。

一度、すべてのケーブル接続を「疑って」抜き差ししてみることを強くお勧めします。壁のコンセントからACアダプタ、ACアダプタから伸びるメガネケーブル、そしてPCへの接続端子まで、一度すべて取り外し、再度しっかりと奥まで差し込んでみてください。アダプタ本体と電源コードが分離するタイプの場合、その接合部が緩んでいることもよくあります。これらをしっかりと接続し直すだけで充電ランプが点灯し、あっけなく解決する事例は想像以上に多いのです。

また、最近のノートPC、特にUSB Type-C（PD）充電対応の機種では、「充電に使うポートを間違えている」という落とし穴があります。薄型ノートPCには複数のType-Cポートが搭載されていることがありますが、すべてが充電（給電）に対応しているとは限りません。一つは充電対応で、もう一つはデータ通信専用という設計のモデルも存在します。 PCの側面に「雷マーク（Thunderbolt）」や「電源プラグのアイコン」が描かれているポートに正しく接続されているか、今一度取扱説明書や本体の刻印を確認してみてください。

チェック項目	確認内容	判定基準・注意点
電源プラグの接続	壁のコンセント・PC側端子・アダプタ接合部	隙間なく奥までしっかり刺さっているか、斜めになっていないか
電源タップのスイッチ	個別スイッチ・一括集中スイッチ	ライトが点灯しているか（ONになっているか）、ブレーカーが落ちていないか
接続ポートの確認	充電用ポートか通信専用ポートか	充電マーク（プラグや雷）があるポートに接続しているか
ケーブルの互換性	純正品かサードパーティ製か	電圧・ワット数が足りているか（スマホ用充電器を使っていないか）

ACアダプタやケーブルの断線が原因かを見分ける方法

ACアダプタや充電ケーブルは、持ち運びの際にきつく束ねられたり、使用中に足で引っ掛けられたり、椅子のキャスターで踏まれたりと、PC本体以上に過酷な物理的ストレスにさらされている部品です。被膜の見た目には異常がなくても、内部の銅線が切れてかかっている「半断線（断線しかけ）」の状態だと、ケーブルの角度や曲げ具合によって充電できたりできなかったりする不安定な現象が起きます。

ケーブル全体を指で挟み、端から端まで軽くしごくように触りながら確認してください。被膜が破れて中の金属線が見えていないかはもちろん、特定の箇所だけ不自然に柔らかくなっていたり、コブのように膨らんでいたりしないかをチェックします。特に、ACアダプタ本体との接続部（根本）や、PCに接続するコネクタの首部分（ブッシュ）は、最も負荷がかかりやすく断線が起きやすい要注意ポイントです。

もし被膜が破れて中の線が見えている場合や、ケーブルを特定の角度に曲げた時だけPCの充電ランプが点灯するという場合は、内部ショートによる発火の危険がありますので、直ちに使用を中止してください。ビニールテープで補修して使い続けるのは非常に危険です。

また、ACアダプタ本体（四角い箱の部分）に耳を当てて音を聞いてみるのも有効な診断方法です。通常は無音か、耳を密着させるとわずかに「ジー」という駆動音がする程度ですが、もし離れていても聞こえるような「ジジジ」「チリチリ」という大きな異音や、鼻を突くような焦げ臭いにおいがする場合は、内部のコンデンサやコイルなどの回路がショート・故障している疑いが濃厚です。

ペット（犬、猫、ウサギなど）を飼っているご家庭では、ペットがケーブルを噛んでしまい、目に見えないほどの小さな穴（歯形）が開いていることもあります。そこから湿気が入りショートすることもあるため、ライトを当てて細部まで目視確認が必要です。

参照元：Microsoft サポート Surface の電源アダプターと充電に関するトラブルシューティング

コンセント・タコ足配線が充電不良を引き起こすケース

PC本体やACアダプタ自体には全く問題がなくても、その手前の「電力供給元」であるコンセント環境側に原因があるケースも見落とせません。特にオフィスや自宅のデスク周りでは、一つの電源タップにデスクトップPC、モニター2台、ノートPC、スマホ充電器、プリンター、さらには足元の電気ストーブや加湿器などを大量に接続している、いわゆる「タコ足配線」の状態が常態化していないでしょうか。

一般的な家庭用電源タップには定格容量（合計1500Wまでが主流）があり、それを超える電力を使用すると、タップに内蔵された安全装置（ブレーカー）が作動し、給電が遮断されることがあります。また、ブレーカーが落ちないまでも、消費電力が限界ギリギリの状態では電圧降下が起き、電圧が不安定になります。ノートPCのような精密機器は一定の安定した電圧を必要とするため、供給が不安定だと保護機能が働き、充電が断続的に途切れたり、完全に停止したりすることがあるのです。古い電源タップでは、内部の接触金具が緩んでおり、プラグを挿してもスカスカで電気がうまく流れないこともあります。

検証のため、一度電源タップを経由せず、壁のコンセント（壁コン）に直接ACアダプタを差し込んでみてください。これで正常に充電が開始される場合は、PCやアダプタの故障ではなく、電源タップの故障、あるいは電力容量オーバーが原因であると特定できます。特に冬場は電気ストーブなどの消費電力が大きい暖房器具を同じタップや同じ壁コンセントの回路で使用していると、電力不足に陥りやすいため、配線の見直しが必要です。

ノートPC本体側の充電ポートの接触不良を簡単に確認する方法

ACアダプタのプラグを差し込む、PC本体側のポート（DCジャックやUSB-Cポート）は、毎日の抜き差しによる摩擦で最も物理的な劣化が進みやすい箇所です。長年の使用で内部の端子が摩耗して接触が甘くなったり、衝撃で端子自体が基板から浮いてしまったりすることがあります。いわゆる「ポートがガバガバ」の状態になり、接触不良を引き起こします。

確認方法は、プラグをPCに差し込んだ状態で、無理な力を加えない程度に優しく、ゆっくりと上下左右にプラグを揺すってみることです。もし、特定の手応えがある角度や、特定の方向に押さえている時だけ充電ランプが一瞬点灯したり、画面の輝度が明るくなったりする場合、ポート内部のハンダ割れや端子の変形といった物理的故障が疑われます。

この状態で「充電できる角度」を維持しようと、ケーブルを本などで固定して無理に使い続けるのは非常に危険です。接触抵抗で異常発熱し、ポート周辺のプラスチックが溶けたり、最悪の場合はショートしてマザーボード全体を全損させる恐れがあるため、早めの修理検討が必要です。

また、意外と見落としがちなのが「ポート内部の埃やゴミの詰まり」です。 PCをカバンに入れて持ち運ぶ際、内部の糸くずや埃がポートに入り込み、奥に押し固められてしまうことがあります。特にUSB Type-CポートやMagSafeのようなマグネット式端子は構造上ゴミが溜まりやすく、プラグが奥まで刺さりきらずに「カチッ」というクリック感がなくなることがあります。

エアダスター（圧縮空気）を使ってポートの中を強く吹き飛ばしたり、明るい場所でスマホのライトや懐中電灯を使って中を覗き込み、異物がないか確認してください。もしゴミが見えても、金属製のクリップや針金で無理にほじくるのはショートの原因になるため厳禁です。爪楊枝やプラスチック製のピックなど、電気を通さない柔らかい道具で慎重に取り除いてください。

バッテリー残量の誤表示やリセットが必要な状態とは？

ハードウェア的には正常に電気が流れているのに、WindowsやMacのタスクバー上のバッテリー残量表示が変わらない、あるいは「0%」や「1%」のまま数時間経っても増えないという現象があります。これはバッテリーそのものの物理的な故障というよりも、バッテリーの充放電を管理している制御システム（ECチップやバッテリー内部の基板）が、実際の電気容量を見失っている「認識ズレ（パニック）」の状態である可能性があります。

このような場合、「バッテリーリセット（キャリブレーション）」や「完全放電」を行うことで、制御システムを正常に戻せることがあります。手順としては、一度ACアダプタを外し、PCの電源が落ちるまで放置するか使い切って、バッテリー残量を完全に0%の状態にします。その後、電源を入れずにACアダプタを接続し、数時間（できれば一晩）かけて満タンになるまでじっくりと充電を行ってみてください。これにより、バッテリーのメーター表示が校正され、正しい残量が表示されるようになります。

また、多くのノートPCには、内部回路に不要な電気が溜まる「帯電」が原因で、起動や充電の動作がおかしくなることがあります。これを取り除く「放電措置」も非常に有効なトラブルシューティングです。 PCを完全にシャットダウンし、ACアダプタ、USBメモリ、マウスなどの周辺機器をすべて取り外します。もしバッテリーが取り外し可能なモデルであれば外してください。その状態で、電源ボタンを15秒〜30秒ほど長押しし続けます。

これにより内部コンデンサに溜まった電気が放出され、充電制御回路（EC）がリセットされます。その後、アダプタだけを繋いで電源を入れると、嘘のように復旧するケースは非常に多いです。

参照元：Lenovo サポート内蔵バッテリーの無効化、および放電を行ってトラブルを解消する方法

充電LEDランプの点灯パターンで故障の可能性を判断する

ほとんどのノートPCには、充電ポートのすぐ横や本体の前面・側面に、現在の電源状態を知らせる小さなLEDインジケーター（ランプ）が搭載されています。このランプの色（白、オレンジ、赤、青など）や点滅パターンは、PCからユーザーへの「SOSサイン」であり、マニュアルを見れば故障原因を特定できる重要な手がかりとなります。メーカーによって詳細な意味合いは異なりますが、一般的なパターンを知っておくことで、慌てずに冷静な対処が可能になります。

例えば、DellやHP、LenovoなどのビジネスPCでは、一般的に「白または青の点灯」であれば正常充電中または充電完了を示します。「オレンジまたは赤の点灯」なら充電中（バッテリー残量が少ない状態）で、これも正常な動作です。問題なのは「点滅」している場合です。オレンジ色や赤色が激しく点滅している場合は、バッテリーエラー（寿命や認識不良）、またはACアダプタの出力不足（ワット数が足りない）を示していることが多いです。また、ACアダプタを繋いでいるのにランプが「一切点灯しない（消灯したまま）」の場合は、ACアダプタ自体が壊れて電気が来ていないか、あるいはPC内部のマザーボード側の電源回路がショートして死んでいる可能性が高くなります。

以下の表に、主要メーカーの一般的なLEDランプの挙動とその意味をまとめました。ただし機種により異なるため、正確な情報は必ず公式サイトのマニュアルを参照してください。もし「高速でオレンジ色に点滅」しているような場合は、バッテリー自体が寿命を迎えて認識できなくなっているか、純正以外の粗悪な互換アダプタの使用をシステムが拒否している可能性があります。

ランプの状態	一般的な意味	推奨される対応
白/青（常時点灯）	正常：充電完了（80%〜100%）、または充電中	そのまま使用可能です。問題ありません。
オレンジ/赤（常時点灯）	正常：充電中（バッテリー残量が少ない状態）	正常動作です。満充電になるまで充電を継続してください。
オレンジ/赤（点滅・遅）	警告：バッテリー残量低下、スリープ中など	ACアダプタを接続し、充電を開始してください。
オレンジ/赤（点滅・早）	異常：バッテリーエラー、または電力不足	純正アダプタか確認。バッテリー交換が必要な可能性大。
消灯	異常：通電していない、または満充電	コンセント、アダプタ、接続部を再確認。PC側の故障の可能性も。

参照元：Dell Technologies サポート Dell Latitude ノートパソコンおよびタブレットの診断およびバッテリーインジケーターのガイド

Windows・Macの充電設定が原因で充電できない場合もある

物理的な故障ではなく、OSやメーカー独自のユーティリティソフトの設定によって、意図的に「あえて充電しない」状態になっていることもあります。これはバッテリーの劣化を防ぐための「いたわり充電」や「ピークシフト機能」が働いているケースです。リチウムイオンバッテリーは満充電（100%）の状態や過放電（0%）の状態で放置されることを嫌うため、特に電源に繋ぎっぱなしで据え置きとして使うユーザー向けに、各メーカーはバッテリー残量を50%〜80%程度で止める設定を用意しています。

例えば、タスクバーのアイコンにマウスを乗せると「電源に接続：充電していません」と表示され、残量が80%や55%からピクリとも増えない場合、これは故障ではありません。メーカー製の管理アプリ（Lenovo Vantage、MyASUS、Dell Power Manager、富士通のバッテリーユーティリティなど）を開き、電源やバッテリーの設定項目を確認してください。

「保全モード」「長寿命モード」「バッテリー閾値」といった機能がオンになっていると、設定された上限値（例えば80%）までは充電されますが、それ以上は充電されません。出張や外出のために100%まで満充電にしたい場合は、この設定を一時的にオフにする必要があります。

Macの場合も同様です。macOS 10.15.5以降では「バッテリー充電の最適化」という機能が標準で搭載されています。これはユーザーの日々の充電習慣（いつ充電を始めていつ抜くか）を学習し、使い始める時間に合わせて80%で待機し、使用直前に100%にするという賢い機能です。しかし、いつもと違う時間に持ち出そうとすると「まだ満充電されていない」ということが起こります。メニューバーのバッテリーアイコンをクリックし、「今すぐフル充電」を選択することで、学習機能を無視して強制的に100%まで充電することができます。このように、設定が原因であれば、故障を疑って修理に出す必要は全くありません。自分のPCの設定を一度見直してみましょう。

参照元：Apple サポート Mac の「バッテリー充電の最適化」について

ノートPCが充電できない時の対策10選とアダプタ寿命の見分け方

ここからは、さらに一歩踏み込んで、具体的な解決策と、よくある「ACアダプタの寿命」についての見極め方を深掘りして解説していきます。充電トラブルは、突発的な事故を除けば、経年劣化によるパーツの寿命と密接に関係しています。

「このパソコンはいつ買ったものか（3年以上経過しているか）」「毎日のように持ち運んでいるか」「電源に繋ぎっぱなしで使っているか」といった使用状況を思い出しながら読み進めていただくと、より状況が把握しやすくなるでしょう。単なる接触不良の域を超え、部品交換や本格的な対処が必要なフェーズに入っているかどうかの判断基準を提供します。

【以下で分かること】

電源アダプタの寿命判定方法（五感チェック）
バッテリーの劣化具合を数値で確認する方法
発熱や膨張などの危険サインへの対処法
修理費用の目安と買い替えのタイミング

電源アダプタの寿命を自宅で判定するチェック方法

ACアダプタはPC本体よりも寿命が短い消耗品であり、永久に使えるものではありません。一般的には使用頻度にもよりますが、3年から5年程度で内部の電解コンデンサなどが熱劣化し、寿命を迎えます。寿命が近づいたアダプタは、出力電圧が不安定になったり、ノイズが乗ったりして、PCを正常に起動させるだけのパワーを出せなくなります。自宅で寿命かどうかを判断するには、視覚・触覚・聴覚といった五感を使ったチェックが有効です。

まず「温度」です。充電中にアダプタ本体（四角いブロック部分）を触ってみてください。正常な状態であれば、手で触れる程度の「ほんのり温かい」〜「少し熱い（カイロ程度）」状態ですが、もし火傷しそうなほど異常に高熱を発している場合は危険信号です。内部回路が劣化してエネルギー変換効率が悪くなり、熱として無駄に放出されている可能性があります。逆に、PCに繋いでいるのに全く温まらず、室温と同じくらい冷たいままの場合は、そもそも通電していない（内部で断線しているか完全に壊れている）可能性が高いです。

次に「音」と「匂い」です。静かな部屋でアダプタに耳を近づけた時に、「ジー」「キーン」「キュルキュル」というコイル鳴きが以前より大きくなっている場合や、プラスチックが溶けたような焦げ臭い異臭がする場合は、内部部品の破損が疑われますので、即座に使用を中止してください。

また、テスター（マルチメーター）があれば電圧を測るのが確実ですが、一般家庭にはないことが多いでしょう。その場合は、アダプタのケーブルを根元やコネクタ付近でクネクネと動かした時に、PCの充電ランプがついたり消えたりしないかを見るのが、最も簡単な寿命・断線判定となります。

判定項目	正常な状態	寿命・危険信号（即交換推奨）
温度	手でずっと触れていられる程度に温かい	手で持てないほど激熱、または完全に冷たい（無反応）
音	ほぼ無音、耳を澄ますと聞こえる程度	耳障りな大きな異音、コイル鳴き、スパーク音
ケーブル	適度な弾力があり、被膜が滑らか	硬化してベタつく、被膜のひび割れ、中の線が見える
接続部	カチッとハマり、ガタつきがない	差し込んでもグラグラする、端子が曲がっている、焦げ跡がある

別のACアダプタやUSB-C充電器でノートPCをテストする手順

原因がPC本体にあるのか、それともACアダプタ側にあるのかを100%確定させる最も手っ取り早い方法は、「正常な別のアダプタで試してみる」ことです。これに勝る検証はありません。もしご家族や同僚が同じメーカーのPCを使っているなら、一時的にアダプタを借りて接続してみてください。別のアダプタで正常に充電できるなら、あなたのPC本体は無事で、買い換えるべきは数千円のアダプタだけということになり、修理に出す手間も高額な費用も不要になります。

最近のノートPC（ここ数年以内のモデル）であれば、充電専用の端子以外に、汎用的な「USB Type-C（Power Delivery / PD）」充電に対応している機種が増えています。もし専用の丸いプラグのACアダプタが壊れたとしても、市販のUSB-C充電器があれば代用できる可能性が高いです。

ただし、ここで注意が必要なのは「スマホ用の充電器ではパワー不足で充電できないことが多い」という点です。一般的なスマホ用充電器は5W〜18W程度の出力ですが、ノートPCを充電するには最低でも30W、一般的には45Wや65W以上の高出力な充電器が必要です。充電器本体に書かれている「Output」の文字を確認し、「20V」の出力に対応しているか、ワット数（W）が足りているかを確認してください。

USB-Cでの充電テストを行う際は、使用するケーブルも重要です。 100円ショップなどで売られている細い通信用ケーブルやスマホ充電用ケーブルでは、大電流を流すことができず充電できません。

「USB PD対応」「100W対応」「eMarker搭載」と記載された、太くてしっかりした高品質なケーブルを使用してください。最近流行りの「GaN（窒化ガリウム）」採用の小型高出力充電器を一つ持っておくと、純正アダプタが壊れた時のバックアップとしてだけでなく、スマホやタブレットの急速充電にも使えて非常に便利です。

充電できない原因がバッテリー劣化か判断する方法

バッテリーは化学反応を利用した消耗品であり、スマホと同様に充放電を繰り返すことで必ず容量が減っていき、いつかは寿命を迎えます。「全く充電できない」のではなく、「100%まで充電してもケーブルを抜くと数分で切れる」「50%ある表示なのに突然電源が落ちる」といった症状は、バッテリーの劣化による電圧低下が原因です。 WindowsとMacには、分解せずにバッテリーの健康状態を数値で詳しく確認できる機能が標準で備わっています。

Windowsの場合：Battery Report 管理者権限などは不要で簡単にチェックできます。

スタートボタンを右クリックし、「Windows PowerShell」または「コマンドプロンプト」を選択して開きます。
黒い画面が出たら powercfg /batteryreport と入力してエンターキーを押します。
「バッテリー寿命レポートがファイルパス C:\Users… に保存されました」と表示されます。
指定された場所にあるHTMLファイルをブラウザで開きます。
「Installed batteries」という項目の、「DESIGN CAPACITY（設計上の新品時の容量）」と「FULL CHARGE CAPACITY（現在の最大容量）」の数値を比較します。もし現在の容量が設計容量の50%以下になっているなら、明らかに交換時期です。

Macの場合：システム情報 Macはもっと直感的に確認できます。

画面左上のリンゴマークをクリックし、「システム設定（またはシステム環境設定）」を開きます。
「バッテリー」の項目を選択し、「バッテリーの状態」を確認します。
ここに「正常」とあれば問題ありませんが、「修理サービス推奨」と表示されている場合は、バッテリーが著しく劣化しており、システムが正常な電力制御を行えなくなっています。
詳細情報から「充放電回数」を確認し、1000回を超えている場合も交換の目安となります。

参照元：HP サポート HP ノートブック PC – バッテリーのテストと調整 (Windows)

ノートPC内部の発熱・膨張が充電を止めるケースと対処法

夏場の暑い部屋や、直射日光の当たる場所、あるいは布団やクッションの上でPCを使っている時に起こりやすいのが「熱暴走による安全装置の作動（充電停止）」です。リチウムイオンバッテリーは熱に非常に弱く、高温状態で充電を行うと化学反応が暴走し、発火や爆発のリスクが高まります。そのため、バッテリー温度が一定（一般的には40度〜45度以上）を超えると、保護回路が働いて強制的に充電を遮断する仕組みになっています。

PCのファンが唸りを上げて回っていたり、底面が手で触れないほど熱くなっている場合は、故障ではありません。一度シャットダウンし、風通しの良い涼しい場所で休ませて温度を下げてください。決して保冷剤などで急激に冷やしてはいけません（内部結露の原因になります）。

また、もっと深刻で危険なのが「バッテリーの膨張（妊娠）」です。タッチパッドのクリック感がなくなったり押し込めなくなったりした、キーボードの中央が盛り上がっている、底面がガタついて平らな机に置いても安定しない、といった症状はありませんか？これらは、劣化したバッテリー内部でガスが発生し、風船のように膨らんで内側からPCパーツを圧迫している証拠です。物理的にコネクタが引っ張られて接触不良を起こすだけでなく、そのまま使い続けると筐体を破壊したり、外装を突き破って発火したりする非常に危険な状態です。

膨張を発見した場合、絶対に上から強く押さえつけたり、自分で針を刺してガスを抜こうとしたりしてはいけません。リチウムが酸素に触れて激しく燃え上がります。充電できないどころの話ではありませんので、直ちに使用を中止し、電源ケーブルを抜いて、可燃物のない安全な場所に保管し、速やかにメーカーの修理窓口やPC修理専門店に持ち込んでください。

参照元：独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE) モバイルバッテリー、スマホ、ノートPC等のリチウムイオン電池内蔵製品は、ごみとして捨てないで！

Windowsの「バッテリー保護機能」で充電が止まる仕様の説明

先ほどのセクションでも触れましたが、メーカー独自の「バッテリー保護機能」について、もう少し詳しく各メーカーの事例を挙げて解説します。多くのユーザーが「80%で止まってしまう！壊れた！」と勘違いしてサポートに連絡する原因のトップクラスがこれです。最近のビジネス向けPCやゲーミングPCは、バッテリー寿命を3年〜5年と長く保つために、あえて「100%まで満充電しない」設定がデフォルトで有効になっていることがあります。

Lenovo (ThinkPadなど)
「Lenovo Vantage」アプリ内の「バッテリー閾値」設定。充電開始％と停止％を細かく設定できます。
Panasonic (Let’s note)
以前は「エコノミーモード（80%制限）」がありましたが、最新機種ではAI制御などで自動化されています。
Fujitsu (LIFEBOOK)
「バッテリー充電制御機能」があり、満充電量を制限することで劣化を防ぎます。
Dell
「Dell Power Manager」にて「Standard」「ExpressCharge」「AC Use（AC電源主体）」などのプロファイルを選択でき、設定により充電挙動が変わります。

これらの機能が働いていると、例えば80%や50%に達した時点で給電が止まり、ACアダプタを繋いでいても「充電していません」というステータスになります。これは正常な動作であり、バッテリーを過充電から守ってくれています。

ACアダプタを繋ぎっぱなしでデスクトップ代わりに使う場合は、この設定はオン（制限あり）のままにしておいた方が、バッテリーの膨張や劣化を劇的に防ぐことができるため、PCにとっては健康的な状態と言えます。出張前など、どうしても100%にしたい時だけ設定を解除するという運用がベストです。

参照元：富士通 (FMV) サポートバッテリー充電制御機能アップデートの適用について

BIOS・ドライバ更新で充電トラブルが改善するパターン

ハードウェア（機械）に異常がない場合、PCを制御する最も基本的なプログラムである「BIOS（バイオス/UEFI）」や、バッテリーを管理するデバイスドライバの不具合（バグ）が原因であることもあります。特に、Windows Updateを行った直後に急に充電できなくなった場合などは、ドライバのバージョンが古く、新しいOSの仕様と適合していない「相性問題」の可能性があります。

まず、「デバイスマネージャー」でのドライバ再インストールを試します。

スタートボタンを右クリックし「デバイスマネージャー」を開きます。
「バッテリ」の項目を展開し、「Microsoft AC Adapter」と「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」という2つの項目を見つけます。
それぞれを右クリックして「デバイスのアンインストール」を実行します。（警告が出ますが、削除してもPC内の基本データは消えません）
アンインストール後、PCを再起動します。
再起動すると、Windowsが自動的に最新の正しいドライバを探してインストールし直してくれます。これにより、破損していたドライバがリフレッシュされ、充電機能が復活することがあります。

また、メーカーの公式サイト（サポートページ）で、お使いの機種向けの「BIOSアップデート」が配信されていないか確認してください。アップデートの修正内容（リリースノート）を見ると、「バッテリーの充電安定性を向上」「USB PD充電の互換性を改善」「電源管理の不具合を修正」といった記述が見つかることがよくあります。 BIOS更新は失敗するとPCが起動しなくなるリスクがあるため、必ずACアダプタを接続し（充電できる場合）、バッテリー残量が十分にある状態で行ってください。

参照元：Microsoft コミュニティ Surface のバッテリーが充電されない、または Surface がバッテリーで動作しない

修理依頼すべきタイミングと費用の目安

これまでのチェックや対策（ケーブル確認、別アダプタでのテスト、リセット、ドライバ更新）をすべて試しても改善しない場合、残念ながらユーザーレベルで直せる範囲を超えており、「マザーボード（基板）の故障」や「充電ポートの物理破損」の可能性が高いです。特に、充電ポートのグラつきが酷い場合や、一度でも焦げ臭いにおいがした場合は、無理に通電させようとすると発火や感電のリスクがあるため、すぐに修理を依頼すべきです。

修理に出すタイミングの判断基準としては、「正常な別のアダプタを使っても充電できない」「バッテリーリセットをしても改善しない」「端子が物理的に破損しているのが目視でわかる」の3点が決定打となります。メーカー修理の場合、個人情報保護の観点からHDD/SSDのデータが初期化（消去）されることが多いため、電源が入るうちに重要なデータはクラウドや外付けHDDにバックアップを取ってから出しましょう。

修理費用の目安は以下の通りですが、メーカーや機種、保証期間内（通常1年、延長保証なら3〜5年）かどうかによって大きく異なります。古いPC（購入から5年以上）の場合、高額な修理費用を払うよりも、その費用を頭金にして新しい最新のPCに買い換えた方が、性能も上がりコスパが良い場合も多々あります。見積もり金額を見てから「修理キャンセル（診断料のみ支払い）」をして買い替えを検討するのも賢い選択です。

修理箇所	費用の目安（円）	備考
充電ポート（DCジャック）交換	15,000 〜 30,000	はんだ付け作業が必要な場合が多く、工賃が高めです。
バッテリー交換	10,000 〜 25,000	機種により部品代が異なります。内蔵型は工賃が含まれます。
マザーボード修理・交換	50,000 〜 80,000	PCの心臓部のため非常に高額です。買い替え推奨レベルです。
ACアダプタ購入（新品）	3,000 〜 8,000	純正品または信頼できるメーカーの互換品・PD充電器の価格です。

ノートPC 充電できない症状を防ぐための習慣【まとめ】

最後に、今回の内容を総括しつつ、今後同じような充電トラブルに遭わないための予防策を整理します。 PCは精密機械ですが、日々のちょっとした扱いの違いや習慣が、PCの寿命を大きく左右します。「高い修理代」や「データ消失の悲劇」を避けて快適なPCライフを送るために、ぜひ今日から以下の習慣を心掛けてみてください。

充電プラグの抜き差しは「コネクタ」を持って優しく
ケーブル部分を引っ張って抜くのは「断線」の最大の原因です。必ず硬いコネクタの頭を持って、まっすぐ抜き差ししましょう。横にこじるのもNGです。
ケーブルをきつく束ねない（八の字巻き推奨）
持ち運ぶ際にアダプタ本体にケーブルをきつく巻き付けると、根元に負荷がかかります。マジックテープなどでふんわりと大きく束ねるのがコツです。
足元の配線整理を行う
足を引っ掛けてACアダプタの端子を破損させる事故は後を絶ちません。ケーブルはデスクの奥や邪魔にならない場所に這わせ、通り道には置かないようにしましょう。
タコ足配線を避ける
安定した電圧供給のため、PCの電源はできるだけ壁のコンセントに近い場所、あるいはスイッチ付きの高品質な電源タップから取りましょう。
月に一度はバッテリー駆動で使い、放電させる
常に100%の状態で電源に繋ぎっぱなしにするのではなく、たまにACアダプタを抜いてバッテリー駆動で使用し、中の電子（イオン）を動かしてあげましょう。
通気口を塞がない（ベッドの上で使用しない）
熱はバッテリーと電子部品の大敵です。ベッドやソファの上など、柔らかい布の上で長時間使用すると排熱口が塞がれ、熱暴走の原因になります。硬い机の上で使用しましょう。
端子の掃除を定期的に行う
半年に一度くらいは、エアダスターなどで充電ポートの埃を飛ばし、接触不良を予防しましょう。
純正アダプタまたは認証済み充電器を使用する
安価な粗悪品の互換アダプタは、ノイズが多く電圧が不安定で、最悪の場合PC本体を壊します。純正品か、USB-IF認証などのある信頼できる製品を使いましょう。
バッテリーの状態を定期チェック
半年に一度程度は、先ほど紹介した「Battery Report」やシステム設定で劣化具合を確認し、寿命が来る前に交換の準備やデータのバックアップを行いましょう。
異変を感じたらすぐ使用中止
「いつもより熱い」「焦げ臭い」「異音がする」といった五感の違和感は、PCからのSOSです。無理に使わずすぐに電源を切り、専門家に相談してください。