ノートPCが熱くなる原因はコレ！ファンが回らない時の対処法7選【保存版】

ノートパソコンを長時間使用していて、パームレスト（手首を置く部分）や底面が火傷しそうなほど熱くなったり、あるいは静かな部屋で突然冷却ファンが「ブーン」と唸りを上げたり、逆に不気味なほど静まり返って動かなくなったりして、不安に感じた経験はないでしょうか。 PC内部、特にCPUやGPUといった主要パーツにとって、「熱」は寿命を削る最大の敵です。

適切な冷却が行われないまま放置し続けると、処理速度の低下（スロットリング）を招くだけでなく、最悪の場合はコンデンサの破裂やマザーボードの焼き付きによる完全な故障、そして何よりも代えがたい「大切なデータの消失」につながる非常に危険な状態です。

特にファンが回らない状態での稼働は、人間で言えば高熱が出ているのに汗をかけず、体温調整機能が麻痺している状態と同じくらい深刻なリスクをはらんでいます。そのまま使い続ければ、数分でシステムダウンしてしまうでしょう。私はPC業界で20年以上ライターとして活動し、自作PCの組み立てから企業のサーバー管理まで、数多くのマシントラブルと向き合ってきましたが、トラブルの7割以上は何らかの形で「熱」や「電源」に関連していると実感しています。

逆に言えば、熱対策さえしっかりしていれば、PCの寿命を数年単位で延ばすことも可能なのです。この記事では、なぜPCが熱くなるのかという根本的な物理メカニズムから、ファンが回らない時の故障の見極め方、そして特別な工具を買わずに誰でも安全に実践できる具体的な対処法までを、プロの視点で網羅的に、かつ分かりやすく解説します。

【この記事で分かること】

熱暴走が引き起こす致命的なリスク
ファン故障と設定ミスの確実な診断法
自宅ですぐに実践できる冷却効率改善術
修理に出すべき境界線と費用対効果

ノートPCが熱くなる原因とファンが回らない時のチェックポイント
ファンが回らないノートPCを守る対処法7選と冷却改善の具体策

ノートPCが熱くなる原因とファンが回らない時のチェックポイント

ノートPCの発熱トラブルは、単なる「使いすぎ」や「夏の暑さ」だけが原因ではありません。使用環境の悪さ、内部パーツの経年劣化、ソフトウェアの暴走、あるいはOSの設定ミスなど、複数の要素が複雑に絡み合って発生することがほとんどです。「ファンが回らない」という現象一つとっても、実はファン自体の物理的な故障（モーターの焼き付きなど）ではなく、システム側が「今は冷えているから回す必要がない」と判断して止めている場合や、逆に温度センサーが故障して「熱くない」と誤認して止まってしまっている場合など、その原因は多岐にわたります。

まずは焦って修理に出したり、無理に裏蓋を開けて分解したりする前に、PCが熱くなるメカニズムを理解し、現状が「正常な範囲の発熱」なのか、それとも「今すぐ対処が必要な危険な異常発熱」なのかを冷静に見極める必要があります。ここでは、長年の経験に基づいたプロライターの視点で、具体的な原因と初期診断のチェックポイントを深掘りしていきます。

ノートPCが異常に熱くなる主な原因とは？

ノートパソコンが熱くなる最大の要因は、PCの頭脳であるCPU（中央演算処理装置）や、画像処理を行うGPU（グラフィックチップ）が、計算処理を行う際に電気抵抗によって発する熱エネルギーです。これらは人間が激しい運動をすると体温が上がるのと同様に、4K動画の編集や高画質な3Dゲーム、あるいはブラウザで数十個のタブを開きながらExcel作業をするといった高負荷な作業を行う際に、爆発的な熱を放出します。

近年の高性能CPUは、瞬間的に100℃近くまで温度が上昇することも珍しくありません。正常な状態であれば、CPUで発生した熱は「ヒートパイプ」と呼ばれる銅製の熱伝導パーツを通じて瞬時に冷却ファンへと運ばれ、ファンが冷たい外気を取り込んで熱を外部へ排出します。しかし、この排熱サイクルが追いつかない場合、行き場を失った熱が筐体全体に広がり、キーボードや底面が熱を帯びるようになるのです。

また、バッテリーの充電中も注意が必要です。リチウムイオンバッテリーは充電時に化学反応を起こし、それ自体が熱を持ちます。つまり、「充電しながら高負荷な作業を行う」ことは、内部からのCPU発熱とバッテリー発熱のダブルパンチとなり、PCにとって最も過酷な熱環境を作り出すことになります。さらに見落としがちなのが、ユーザーが気付きにくいバックグラウンドで動作している「見えないアプリ」の存在です。

例えば、ウイルス対策ソフトのフルスキャン、Windows Updateの裏での更新プログラム準備、クラウドストレージ（OneDriveやGoogle Drive）の大量同期、あるいはブラウザの拡張機能の暴走などが挙げられます。これらが裏で走っていると、ユーザーがデスクトップ画面で何もしていなくてもCPU使用率が常に高く維持され、温度が上昇し続けます。まずは「タスクマネージャー」を確認し、身に覚えのないプロセスがCPUリソースを無駄に食いつぶしていないか確認することが、熱対策の第一歩となります。

加えて、意外と知られていないのが、PC内部の「熱伝導グリス」の劣化です。 CPUとヒートシンクの間には、微細な隙間を埋めて熱を効率よく伝えるためのペースト状のグリスが塗られていますが、これは通常3年〜5年程度で硬化し、ひび割れてしまいます。こうなると熱伝導率が著しく低下し、「ファンは全開で回っているのに、CPUの熱がヒートシンクに伝わらず、一向に冷えない」という現象が起きます。古いPCでファンの音がうるさいのに熱が下がらない場合は、このグリス劣化が主原因であるケースが非常に多いのです。

参照元：Intel公式サイト「インテル® Core™ プロセッサーの過熱に関するトラブルシューティング」

ファンが回らないトラブルでまず確認すべき基本ポイント

「あれ？ファンが回っていない気がする」と感じた時にまず確認すべきは、それが「故障で回らない」のか、それとも「今は回る必要がないから回っていない（正常）」のかという点です。最近のノートPC、特に薄型モバイルノートやUltrabookと呼ばれる機種は静音性を極端に重視しており、Webブラウジングや文書作成などの軽作業でCPU温度が低い（例えば50℃以下など）場合は、ファンの回転を完全に停止させる「セミファンレス機能」が働いていることが多々あります。まずは静かな部屋で耳を澄ませて、PC内部から微かなモーター音がしていないか、あるいは排気口にティッシュペーパーを一枚かざして、微弱な風で揺れないかを確認してください。全くの無音であれば、セミファンレス機能の可能性があります。

次に決定的な判断材料となるのが、「PC起動時」の挙動です。多くのPCは電源ボタンを押した直後、BIOS（基本システム）が読み込まれるタイミングで、セルフチェック（POST）の一環としてファンを一瞬だけ全開で回したり、通電チェックを行ったりします。もし電源ボタンを押したその瞬間にファンが「キュン」とも言わず、一切動く気配がなく、そのままWindowsが立ち上がって本体が熱くなっても無反応であれば、物理的なモーターの故障や、マザーボードとファンを繋ぐケーブルの断線の可能性が極めて高まります。逆に、起動時は一瞬勢いよく回るのに、Windowsのロゴが出たあたりで止まってしまう場合は、物理的には壊れておらず、BIOS設定やWindowsの省電力ソフトの制御が影響している可能性が高いと判断できます。

以下の表に、ファンの状態や音から推測される原因と緊急度を詳細にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

ファンの状態	具体的な症状	推定される原因	対処の緊急度
常時無音・無風	起動時も含めて全く動かない。本体は熱い。	ファンモーターの完全故障、断線、異物によるロック	★★★（即修理推奨・使用中止）
異音（ガリガリ）	回転中に何かが引っかかるような大きな音がする。	軸受けの摩耗、羽の破損、内部ケーブルとの接触	★★☆（早めの交換検討）
異音（ブーン）	低い振動音が響く。机にも振動が伝わる。	ホコリの偏りによる回転バランス崩れ、軸の劣化	★☆☆（清掃で直る可能性あり）
高負荷時のみ回転	動画編集中などは回るが、普段は止まっている。	正常な動作（静音設定・セミファンレス機能）	☆☆☆（問題なし）
回転が不安定	回ったり止まったりを頻繁に繰り返す。	温度センサーの異常、接触不良、熱暴走寸前	★☆☆（様子見・設定確認）

参照元：Dell サポート「ファンが回らない、異音がするなどのトラブルシューティング」

ホコリ詰まりでノートPCの冷却性能が落ちる仕組み

購入から1年以上経過したノートPCが熱くなる原因のナンバーワンと言っても過言ではないのが、通気口やファン内部への「ホコリの蓄積」です。冷却ファンは掃除機と同じ原理で、強力に外気を吸い込んでPC内部を冷やします。しかし、この時空気中に漂う微細なホコリ、髪の毛、衣服の繊維くず、タバコのヤニなども一緒に吸い込んでしまいます。吸い込まれたホコリは、ファンの羽根（ブレード）の縁にこびりつくだけでなく、熱を逃がすための「ヒートシンク（放熱フィン）」と呼ばれる金属の細かい隙間に詰まっていきます。時間が経つと、これらは湿気や油分を含んでフェルト状の分厚い壁となり、空気の通り道を物理的に塞いでしまいます。

こうなると、ファンがどれだけ高速で回転しても、新鮮な外気が内部に入ってこられず、また温まった空気を外に押し出すこともできなくなります。結果として、ファンはCPU温度を下げようとして必死に最大回転を続けますが、実際には空回りしているだけで、PC内部は熱気が循環するだけのサウナのような状態になってしまいます。「最近ファンの音が以前よりもうるさくなった気がする」というのは、実はホコリが詰まって冷却効率が落ち、ファンが常に全力を出さざるを得なくなっているサインなのです。特にペット（犬や猫）を飼っている家庭や、布団や毛足の長いカーペットの上でPCを使う習慣がある場合は、動物の毛や繊維を吸い込みやすく、詰まりの進行が通常の数倍早まる傾向にあります。

ホコリ詰まりのさらに恐ろしい点は、単に熱くなるだけでなく、ファン自体を物理的に破壊してしまうことです。塊になったホコリがファンの回転軸に巻き付いたり、羽とケースの間に挟まったりすることで、回転しようとするモーターに過度な負荷がかかり続けます。これを放置すると、最終的にはモーターが焼き付いて動かなくなったり、プラスチックの羽が折れたりする物理故障に直結します。「まだ動いているから大丈夫」と思わず、定期的なメンテナンスを行うことが、PCの寿命を大きく左右します。

冷却ファンの故障や経年劣化が疑われるケース

冷却ファンは、PCを構成する数多くのパーツの中で、ハードディスクドライブ（HDD）と並んで数少ない「物理的に高速で動き続ける駆動部品」です。そのため、半導体部品に比べて摩耗や劣化が早く、故障しやすい消耗品と言えます。一般的なノートPCファンの寿命は、稼働時間や環境にもよりますが、約3年（約1万時間）から5年程度と言われています。24時間つけっぱなしにするような使い方の場合は、さらに短くなります。経年劣化が進むと、回転軸を滑らかにするためのグリス（潤滑油）が乾いて揮発し、回転がスムーズでなくなったり、軸そのものが摩耗してガタつき（軸ブレ）を起こしたりします。

ファン故障の初期症状として最も分かりやすいのが「異音」の発生です。正常な風切り音（サーッという音）とは異なり、「ブーン」という低い振動音や、「カラカラ」「ジージー」「キーン」といった金属的な摩擦音が聞こえ始めたら要注意です。これは軸がずれて羽がファンケースの内側に接触していたり、ベアリング（軸受け）が摩耗して滑らかさを失っていたりする証拠です。この段階であればまだ回転していますが、放置すると摩擦熱や抵抗でいずれモーターがロックして完全に動かなくなります。

また、稀なケースですが、ファンの羽（ブレード）が折れてしまうこともあります。ノートPCを床に落としたり、カバンに入れた状態で強い圧力がかかったりした際に、内部でファンケースが歪んで羽が接触し、欠損してしまうのです。羽が欠けると回転バランスが崩れ、激しい振動と共にファンが回らなくなります。完全にファンが停止してしまうと、CPUの熱を逃がす手段が絶たれ、PCはCPUを保護するための安全装置（サーマルプロテクション）が働き、強制的に電源を落とすようになります。「PCを起動して数分〜数十分で突然プツンと電源が落ちる」という症状が頻発する場合は、ファンが物理的に死んでいる可能性を疑うべきでしょう。

高負荷アプリでCPU温度が上がりすぎる時の対処

動画編集ソフト（Adobe Premiere Proなど）、最新の3Dゲーム、CADソフト、あるいはプログラミングの開発ツールなど、PCのスペックを限界まで使うようなアプリケーションを使用している時は、たとえ正常な新品のファンであっても冷却が追いつかないことがあります。これを一般的に「熱暴走」と呼びますが、最近のCPUにはこれを防ぐための安全機能が備わっています。CPU温度が一定の危険ライン（一般的には90℃〜100℃前後）を超えると、故障を防ぐために自動的に処理速度を強制的に落とす「サーマルスロットリング」という機能が発動します。ゲーム中に急に画面がカクカクしたり（フレームレートの低下）、動画のエンコード時間が急激に伸びたりするのは、この機能が働いてCPUが休憩しているためです。

特定のアプリを使っている時だけ極端に熱くなる場合は、まずそのアプリ内の設定（グラフィック設定など）を見直すことが先決です。例えば3Dゲームであれば、解像度を4KからフルHDに下げたり、画質設定の「影」や「アンチエイリアス」の品質を一段階下げることで、GPUへの負荷を減らし、発熱を大幅に抑えることができます。動画編集であれば、編集中のプレビュー画質を落としたり、「ハードウェアアクセラレーション」の設定を変更（GPU処理からCPU処理へ、またはその逆へ）したりすることで改善する場合もあります。

また、意外な発熱の原因となるのがWebブラウザ（Google ChromeやEdgeなど）です。「調べ物をしていたらタブを50個以上開いていた」ということはありませんか？ Chromeなどの現代的なブラウザは、タブ一つ一つが独立したメモリとCPUリソースを消費します。特にYouTubeなどの動画サイトや、広告の多い重いサイトを大量に開いたままにしていると、バックグラウンドで処理が重なり続け、常にCPUが高負荷状態になります。不要なタブはこまめに閉じるか、使用していないタブのメモリを自動開放する拡張機能（The Great Suspenderなど）を導入して、CPUへの負担を減らす運用を心がけましょう。タスクマネージャーを開き、CPU使用率が常に100%近くに張り付いている場合は、明らかにキャパシティオーバーですので、何かアプリを終了させる必要があります。

参照元：Microsoftサポート「Windows のパフォーマンスを高めるためのヒント」

ノートPC内部の熱暴走を招く通気口の塞ぎ問題

ノートPCの冷却システムは、計算された「吸気」と「排気」の流れ（エアフロー）が確保されていることを大前提に設計されています。多くのノートPCは底面や側面から冷たい空気を吸い込み、背面や側面から熱い空気を吐き出します。しかし、ユーザーの無意識な使い方によっては、この空気の通り道を塞いでしまっていることが多々あります。最もやってはいけないのが、ベッドの上、布団、毛布、クッション、あるいは厚手のテーブルクロスの上に直接PCを置いて使用することです。柔らかい素材はPCの重みで沈み込み、底面にある吸気口やゴム足の隙間をぴったりと塞いでしまいます。これは人間で言えば口と鼻を塞がれた状態で全力疾走するようなもので、あっという間に窒息（熱暴走）してしまいます。

また、机の上で使用している場合でも、PCの背面（排気口がある側）に壁や本、書類の山などが密着していると、せっかく排出した熱い空気が行き場を失って滞留し、再びPC内部の吸気口へと吸い込まれてしまう「ショートサーキット」と呼ばれる現象が起きます。これでは熱風が循環するだけで、いつまで経っても冷えません。さらに、キーボードの上に書類を広げたり、シリコン製のキーボードカバーを装着したりすることも、機種によっては放熱を妨げる要因になります。一部のノートPC（特にMacBookなど）は、キーボードの隙間からも微量ながら吸気や放熱を行っているためです。

熱暴走を防ぐためには、PCの周囲、特に吸気口と排気口付近には最低でも5cm〜10cmの空間を確保することが重要です。もしベッドやソファの上で作業する必要がある場合は、PCの下に硬いバインダーや画板を敷くか、専用の「膝上テーブル（ラップトップデスク）」を使用し、底面の通気口を絶対に塞がないようにしましょう。これだけのことで、CPU温度が5℃以上下がることも珍しくありません。高価な冷却グッズを買う前に、まずは物理的な「空気の通り道」を確保することが、最も効果的で確実な対策と言えます。

BIOS設定でファン制御が無効になっている可能性について

ハードウェア（ファン本体）に問題がなく、ホコリも溜まっていないのにファンが回らない、あるいは回転が極端に遅い場合、疑うべきはソフトウェアレベル、さらに深い階層である「BIOS（バイオス）」や「UEFI」での制御設定です。 PCのマザーボードにはBIOSという基本プログラムが入っており、ここでハードウェアの制御、つまりファンの回転数や温度に対する動作カーブを管理しています。何らかの拍子にこの設定が書き換わったり、一時的なエラーを起こしたりして、ファン制御が「無効（Disabled）」になったり、極端な「静音モード（Silent Mode）」に固定されたりしている可能性があります。

BIOS設定画面に入るには、PC起動直後のメーカーロゴが表示されている間に、特定のキー（メーカーによりF2、F10、Deleteキーなど）を連打します。 BIOSメニューの中に「Hardware Monitor」、「Fan Control」、「Cooling Policy」、「Thermal Management」といった項目があれば、そこを確認してください。設定が「Silent（静音）」になっている場合は、「Performance（パフォーマンス）」や「Standard（標準）」、「Cool（冷却優先）」に変更することで、静音性よりも冷却を重視し、積極的にファンを回す設定に変えることができます。また、機種によっては「Fan Always On on AC Power（ACアダプタ接続時はファンを常時回転）」という項目があり、これを「Enabled（有効）」にすることで、常時冷却を行い熱の蓄積を防ぐことができます。

稀なケースですが、Windows UpdateでBIOS（ファームウェア）の更新が行われた際に、整合性が取れなくなってファン制御がおかしくなることもあります。この場合は、各PCメーカーの公式サイトから最新のBIOSアップデートを入手して手動で適用することで、正常なファン制御を取り戻せる可能性があります。ただし、BIOSアップデートは失敗するとPCが起動しなくなるリスクもあるため、必ずバッテリーが十分に充電された状態で、ACアダプターを接続して慎重に行うようにしてください。

ファンが回らないノートPCを守る対処法7選と冷却改善の具体策

ここからは、実際にファンが回らない、あるいは熱を持ちすぎて動作が怪しいノートPCに対して、ユーザー自身ができる具体的な対処法を7つに厳選して紹介します。誰でもできる簡単な「掃除」といった物理的なメンテナンスから、「設定変更」によるシステム的なアプローチ、さらには「周辺機器」を使った補助的な冷却まで、難易度やコストの異なる方法を幅広くカバーしました。ご自身のPCの状態や、かけられる手間・費用に合わせて、最適な方法を選んで実践してみてください。一つだけでなく、複数を組み合わせることで、より高い冷却効果が期待できます。

【この記事でわかること】

エアダスターの正しい使い方とNG行為
システムリセット（完全シャットダウン）の重要性
冷却台（クーラー）の選び方
CPU温度を劇的に下げる電源設定の裏技

ノートPCを冷やすための正しい掃除方法と注意点

冷却ファンや通気口の掃除は、熱対策の基本にして王道です。最も手軽で効果的なのはスプレー式の「エアダスター」を使用することですが、使い方を間違えると逆効果になることもあるため、正しい手順を知っておく必要があります。

まず、PCの電源を完全に切り、ACアダプターなどのケーブル類をすべて抜いてください。次に、通気口の外側からエアダスターを噴射しますが、この時「一気に長時間吹きかけない」ことが最大のポイントです。缶を逆さまにしたり、長く吹き続けたりすると、内部で冷却された液化ガスが噴出してしまい、基盤に付着してショートや腐食の原因になります。「シュッ、シュッ」と短く断続的に空気を送るのがコツです。

また、よくある間違いとして「掃除機で吸い出す」方法がありますが、これはあまり推奨できません。掃除機のノズル先端は摩擦で静電気を帯びやすく、精密機器であるマザーボードに近づけると静電気破壊（ESD）のリスクがあるからです。さらに、掃除機の強い吸引力でファンを無理やり高速回転させると、モーターが発電機のように機能して逆電流（逆起電力）を生み出し、ファンの制御回路やマザーボードを損傷させる恐れがあります。エアダスターを使う際も、可能であれば通気口の隙間から爪楊枝などを差し込んでファンを軽く押さえ、回転させないように固定してから吹き付けるのがプロのテクニックです。

分解清掃は最もきれいになりますが、メーカー保証が切れるリスクがあるため注意が必要です。裏蓋を簡単に開けられる機種であれば、バッテリーを外した上で、ファン周辺やヒートシンクのフィンに溜まった綿埃をピンセットや柔らかいブラシで丁寧に取り除きます。半年から1年に一度、エアダスターで軽くホコリを飛ばすだけでも、冷却効率は新品同様に近い状態を維持できます。たった数百円のスプレーで数万円の修理費を防げると考えれば、非常にコストパフォーマンスの良いメンテナンスです。

ファンが回らない時に試すべき再起動・設定リセット

PCが不調な時の万能薬とも言える「再起動」ですが、ファンが回らないトラブルにも有効な場合があります。一時的なシステムエラーや温度センサーの誤検知であれば、再起動で直ることが多いのですが、注意点があります。Windows 10/11の標準機能である「高速スタートアップ」が有効になっていると、通常の「シャットダウン」→「電源オン」ではシステムの状態（メモリの内容など）が一部保持されたままになり、不具合もそのまま引き継がれてしまうことがあります。完全にシステムをリセット（コールドブート）するには、スタートメニューの電源オプションから、「Shiftキーを押しながらシャットダウンをクリック」して完全シャットダウンを行うか、明示的に「再起動」を選択してください。

それでも改善しない場合は、「放電措置（ECリセット）」を試みます。 PCを長時間使い続けていると、内部の回路に不要な電気が帯電し、電源管理やファン制御を行う「埋め込みコントローラー（EC）」が誤作動を起こすことがあるためです。手順は以下の通りです。

PCの電源を切り、ACアダプター、USBメモリ、マウス、ディスプレイなど、接続されている周辺機器を全て外します。
バッテリーが取り外せる機種は、バッテリーも取り外します（内蔵型の場合はそのままでOK）。
その状態で電源ボタンを数回空押しするか、15秒〜30秒程度長押しし続けます。これにより内部に残った電気が放出されます。
そのまま数分放置してから、バッテリーと電源ケーブルだけを戻して起動します。

この放電措置により、マザーボード上のコンデンサに残った電気が抜け、コントローラーがリセットされてファンが正常に動き出すことが多々あります。修理に出す前に必ず一度は試してほしい手順です。

また、DellやLenovo、HPなどのメーカー製PCには、独自のハードウェア管理ソフト（Dell Power Manager, Lenovo Vantage, HP Command Centerなど）がプリインストールされていることが多いです。これらのソフト内で「サイレントモード（静音）」などの設定になっていないか確認し、設定を「標準」や「冷却優先（Cool）」に切り替えてみるのも有効な手段です。ソフト自体の不具合も考えられるため、これらの管理ソフトを一度アンインストールし、公式サイトから最新版を再インストールしてみるのも一つの手です。

冷却台（クーラー）の選び方と“効果が出る使い方”

内蔵ファンだけでは冷却が追いつかない、あるいは内蔵ファンが故障気味で補助が必要な場合、ノートPC用の冷却台（クーラーパッド）が強力な助っ人になります。冷却台には大きく分けて「ファン搭載型」と「素材冷却型（アルミやゲル）」がありますが、熱対策として即効性が高く確実なのは、やはり風を送る「ファン搭載型」です。

選ぶ際の最大のポイントは、「自分のPCの吸気口・排気口の位置と、冷却台のファンの位置が合っているか」です。例えば、PCの底面中央に吸気口があるのに、冷却台のファンが左右の端にしかついていなければ、肝心な場所に風が当たりません。逆に、底面に排気口がある珍しいタイプのPCに、下から風を吹き付ける冷却台を使うと、風同士がぶつかってエアフローが乱れ、逆効果になることさえあります。自分のPCの底面を見て、どこにスリット（穴）があるかを確認してから、その位置にファンがある製品を選びましょう。位置調整が可能な可動式ファンのモデルを選ぶと、PCを買い替えても使い回しが効くのでおすすめです。

ファンのサイズと数も重要です。大きなファンが1つ付いているタイプは、回転数が低くても風量が稼げるため静音性が高く、全体をまんべんなく冷やすのに向いています。小さなファンが複数付いているタイプは、風量は強めですが回転音が高くなりがちです。しかし、CPUやGPUなど熱くなるピンポイントを狙って冷やすことができます。また、冷却台の素材は、熱伝導率の高い「アルミ製」の方が、プラスチック製よりもPC本体の熱を吸い取ってくれるため、放熱効果が高くなります。

「効果が出る使い方」として、冷却台はUSB給電で使用するのが一般的ですが、PC本体のUSBポートから電源を取ると、その分PCの電源回路に負荷がかかり、微々たるものですが発熱の原因になるという矛盾が生じます。可能であれば、スマホの充電器（USB ACアダプター）などを使って、コンセントから直接冷却台に給電することで、PCへの負担をゼロにしつつ冷却効果だけを享受することができます。夏場の暑い時期や、長時間ゲームをする際などは、これだけでシステムの安定性が大きく変わります。

電源設定の見直しでCPU温度を下げる方法

Windowsの標準機能である「電源オプション」の設定をほんの少し変更するだけで、CPUの発熱を劇的に抑えることができる「裏技」的な方法があります。これは、CPUの最大パフォーマンスを意図的にわずかに制限することで、過剰な電力消費（ブースト機能）を抑制し、発熱を防ぐテクニックです。具体的には、「プロセッサの電源管理」という項目を調整します。

設定手順は以下の通りです。

コントロールパネルを開き（検索バーに「コントロールパネル」と入力）、「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」へ進みます。
現在選択されている電源プラン（バランスなど）の横にある「プラン設定の変更」をクリックし、さらに「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
小さなウィンドウが開くので、リストの中から「プロセッサの電源管理」を探して「＋」を押して展開します。
その中の「最大のプロセッサの状態」を展開し、「バッテリ駆動」と「電源に接続」の両方を、「100%」から「99%」または「95%」に変更して「OK」を押します。

たったこれだけで何が起きるかというと、Intel CPUなどの「ターボブースト機能（一時的に定格クロック以上の速度で動く機能）」が無効化されます。ターボブーストは最後の数％の性能を絞り出すために電圧を急上昇させるため、発熱の大きな要因となっています。これを99%に制限することで、電圧の上昇が抑えられ、最大温度が10℃〜15℃も下がるケースも珍しくありません。

日常的なWeb閲覧、YouTube視聴、Officeソフトでの文書作成程度であれば、この設定による体感速度の低下はほとんど感じられないでしょう。「ファンがうるさい」「キーボードが熱くて触れない」と悩んでいる方には、コストゼロで試せる最も効果的な方法の一つです。ゲームなどをする時だけ設定を100%に戻す、といった使い分けも有効です。

また、同じ詳細設定内の「システムの冷却ポリシー」という項目も確認してください。ここが「パッシブ」になっていると、ファンを回す前にCPUの速度を落として冷やそうとします（静音優先）。ファンを積極的に回してパフォーマンスを維持したい場合は、ここを「アクティブ」に設定しておきましょう。

サーマルスロットリングを防ぐための軽量化テク

熱によってPCの動作が遅くなる「サーマルスロットリング」を防ぐには、物理的な冷却だけでなく、OS自体の動作を軽くしてCPUへの基本負荷（ベースロード）を下げることも重要です。 Windowsには、見た目を良くするための透明効果やアニメーション、利便性のためのバックグラウンドアプリが多く動作していますが、これらはCPUやGPUリソースを常に消費し、発熱の一因となっています。特にスペックの低いPCや、購入から数年経った古いPCでは、これらの負荷が無視できません。

まず、「視覚効果」を無効化して軽量化します。「設定」→「システム」→「バージョン情報（詳細情報）」→「システムの詳細設定」を開き、「詳細設定」タブの「パフォーマンス」にある「設定」ボタンを押します。「パフォーマンスを優先する」を選択すると、ウィンドウのアニメーション、影、透明化などの装飾が一括でオフになります。見た目はWindows 2000時代のように少し質素になりますが、GPUへの負荷が減り、動作がキビキビと軽快になります。これは発熱を抑える効果も期待できます。

次に、「スタートアップアプリ」の整理です。 PC起動と同時に勝手に立ち上がるアプリが多いと、起動直後からCPUがフル稼働し、熱を持ちやすくなります。タスクマネージャー（Ctrl+Shift+Esc）を開き、「スタートアップ」タブ（またはアプリのアイコン）をクリックします。ここに表示されているリストの中で、毎日使わないアプリ（例えば、昔インストールしたチャットツール、プリンターの監視ソフト、ゲームランチャーなど）の状態を右クリックして「無効」にします。

これによって、常駐プロセス（メモリに居座るプログラム）が減り、アイドル時（PCで何もしていない時）のCPU温度を下げることができます。「塵も積もれば山となる」で、小さなプロセスの積み重ねが大きな熱を生んでいることを意識しましょう。

冷却ファン交換の費用と修理に出すべき判断基準

これまで紹介した掃除や設定変更を試してもファンが回らない、異音が直らない、あるいは「Fan Error」などの警告が出て起動しない場合は、ファンの寿命かマザーボードの故障の可能性が高いため、部品交換や修理が必要になります。ここで迷うのが、「メーカーに修理に出すか」「街の修理業者に頼むか」「自分で部品を取り寄せて交換するか」という選択肢です。それぞれのメリット・デメリットを整理しましょう。

1. メーカー修理（安心感重視）

保証期間内（通常1年、延長保証なら3年など）であれば、原則無償で修理してもらえます。これが一番確実です。保証切れの場合、ファン交換単体でも、技術料や診断料を含めて15,000円〜30,000円程度が相場となり、割高になります。また、PCを工場に送るため1〜2週間ほど手元からなくなりますし、規定によりデータが初期化される（HDD/SSDも交換される、または初期化に同意しないと修理を受け付けない）可能性が高いです。修理に出す前のデータバックアップは必須です。

2. 街のPC修理業者（スピードとデータ重視）

「パソコンドック24」や「PCデポ」などの修理専門店です。メーカーよりも安く（10,000円〜20,000円程度）、部品の在庫があれば即日〜3日程度で修理が完了することもあります。最大のメリットは、「データを消さずに部品だけ交換してくれる」業者が多い点です。仕事ですぐに使いたい、バックアップを取っていないデータがある場合は、こちらが有力な選択肢になります。ただし、メーカー純正部品ではなく互換部品が使われることもあり、修理後にメーカーの公式サポートが受けられなくなる可能性があります。

3. 自分で交換・DIY（コスト重視・自己責任)

最も安く済む方法です。AmazonやAliExpress、ヤフオクなどで自分のPCの型番に合った交換用ファンを探せば、2,000円〜5,000円程度で購入可能です。しかし、ノートPCの分解は機種によって難易度が大きく異なります。裏蓋のネジを外すだけでアクセスできる機種もあれば、キーボードやマザーボードを全て外さないとファンに辿り着けない機種もあります。

作業中にフラットケーブルを切断してしまったり、コネクタの爪を折ってしまったりして、再起不能になるリスクもあります。特に薄型ノートPC（SurfaceやMacBookなど）は分解難易度が非常に高いため、自信がない場合は絶対にプロに任せるべきです。「安物買いの銭失い」にならないよう、リスクとコストを天秤にかけて判断しましょう。

以下の表に、修理方法ごとの比較をまとめました。

修理方法	費用目安	納期	データ	おすすめユーザー
メーカー修理	1.5万〜3万円	1〜2週間	消える可能性大	保証期間内の人、純正部品へのこだわりがある人
修理専門店	1万〜2万円	即日〜3日	基本残る	急いでいる人、バックアップがない人
自分で交換	0.2万〜0.5万円	部品到着次第	自己責任	とにかく安く済ませたい人、機械いじりに自信がある人

参照元：パソコンドック24「ノートパソコンのファン交換・修理」

ノートPC 熱くなる・ファン回らないトラブル【まとめ】

ノートPCの発熱やファン停止トラブルは、放置すればするほど状況が悪化し、最終的にはPCの寿命を縮める「時限爆弾」のようなものです。しかし、その原因の多くはホコリ詰まり、不適切な使用環境、設定の不備など、ユーザー自身の手で解決できるものでもあります。今回ご紹介した対処法を、リスクの低いもの（掃除や設定変更）から順に試していくことで、多くのトラブルは改善に向かうはずです。愛用のPCと長く快適に付き合っていくために、日頃からの「熱」への意識と、定期的なメンテナンスを習慣にしてみてください。あなたのPCライフが、より快適で安全なものになることを願っています。

【まとめ】

ファンの「異音」は故障の前兆、「無音」は設定か完全故障かを見極める（起動時の挙動を確認）
まずはタスクマネージャーを確認し、裏で動く「見えない高負荷アプリ」を特定して終了させる
通気口の掃除はエアダスターを使い、短く噴射する。掃除機は静電気のリスクがあるため避ける
布団、毛布、カーペットの上での使用は厳禁。硬い机や専用トレイの上で使用し吸気口を確保する
BIOS設定やメーカー製管理ソフトで、ファン制御が「静音モード」に固定されていないか確認する
「高速スタートアップ」の影響を排除するため、再起動だけでなく「完全シャットダウン」や放電措置を試す
冷却台を使用する際は、自分のPCの吸排気口の位置に合ったものを選び、コンセントから給電する
電源オプションでCPUの最大状態を「99%」に制限すると、性能低下を抑えつつ温度が劇的に下がる
古いPCは分解して熱伝導グリスを塗り直すと、冷却性能が新品同様に復活することがある
物理故障の場合は、「データ保護」「コスト」「納期」の優先順位を決めて、メーカーか修理業者かを選ぶ